Отпуск в стиле hi-tech: Скандинавия. Продолжнение

Отпуск в стиле hi-tech: Скандинавия. Начало.

Город Кристиансунн сам по себе не слишком примечателен. Это типичный тихий норвежский городок, расположенный, правда, на четырех весьма живописных скалистых островках. Более всего он известен тем, что здесь расположена одна из остановок знаменитого экскурсионного парома Hurtigruten, на котором можно совершить впечатляющее путешествие вдоль по норвежским фьордам. И именно отсюда берет свое начало Атлантическая дорога (Atlantic road). Кстати, попасть в город Кристиансунн со стороны этой дороги или со стороны Тронхейма стоит немалых денег – в обе стороны дорога идет через туннели, стоимость проезда по которым в одном направлении – порядка 100 крон (500 рублей).

Атлантическая дорога – это короткий отрезок трассы 64 от Кристиансунна к Мольде (Molde). Дорога проходит по крохотным островкам и представляет собой тонкую ниточку дамб и мостов между ними. Жемчужина дороги – причудливо изогнутая арка высокого моста, построенного на тонкой грани между законами физики и чувством прекрасного.

Чтобы попасть из Мольде в Олесунн (Alesund), необходимо сначала переправиться на автомобильном пароме через фьорд. Такие паромы используются в регионе фьордов повсеместно там, где пока еще нерентабельно строить мосты. В среднемпаром может идти от 10 до 30 минут и с тоить от 70 до 150 крон за легковую машину с водителем и пассажиром (350-750 рублей). Во время короткого плавания пассажиры могут прогуляться по палубе, посетить кафе и воспользоваться туалетами. Паромы ходят каждые 15-30 минут, практически круглосуточно.

Олесунн (Alesund) манил нас задолго до путешествия своими открыточными видами. Шутка ли — после пожара в начале 20-го века прибрежный город был выстроен по единому плану в течение каких-то трех лет в едином живописном стиле art nouveau! В результате путешественник видит не провинциальный городок, а изумительное место, будто созданное для увековечивания в открытках. Рекомендуем всем, кто здесь окажется, совершить пешее или автомобильное восхождение к смотровой площадке, насладиться видами города, наметить маршруты для прогулок и гулять потом по уютным улочкам этого потрясающего города с полным ощущением, что вы попали в детство и поселились в игрушечном городе с картинки.

Так, насладившись видами океана и прибрежных городков Норвегии, мы решили углубиться в континентальную часть страны, чтобы ближе познакомиться с горной Норвегией. Мы взяли курс на самый живописных фьорд страны – Гейрангер (Geiranger). Путь из Олесунна к этому фантастическому месту пролегает через место со зловещим названием – Тропа Троллей (Trollstigen).

Начиная с Кристиансунна, нам неожиданно начала благоприятствовать погода – мелкий дождь, сопровождавший нас от Москвы до Тронхейма, сошел на нет, сменившись несвойственной для конца сентября солнечной погодой при температуре +14 градусов в течение дня. В такую погоду от окружающего пейзажа невозможно оторвать глаз! Идеальная дорога вьется вдоль берега фьорда, заключенного в объятия величественных гор, увенчанных белыми снежными шапками и покрытых лесами и лугами у подножий. На небольших аккуратных пастбищах пасутся белые комочки овец, в то время как домики фермеров карабкаются наверх во всех более и более уединенные места.

Незаметно для самих себя мы добрались до Тропы Троллей (Trollstigen), которая также известна как Лестница Троллей. Это первый на нашем пути участок дороги, который имеет сезонность. Как и многие другие горные дороги Норвегии, он закрывается на зиму, для чего даже есть специальные ворота. Узкая дорога шириной в одну машину приводит нас сначала к ресторанчику, где можно сделать остановку перед подъемом и купить сувениры — игрушечных троллей всех мастей. Далее еще одна остановка, уже с видом на дорогу. Здесь можно найти фото-карту окрестностей и понять, что к чему. Здесь и далее в горах повсюду проведены исключительно однополосные дороги с таким расчетом, что встречные машины разъезжаются с использованием небольших асфальтированных карманчиков на дороге, которые будто по мановению волшебной палочки попадаются именно тогда, когда этого ожидаешь. Во всех местах, откуда может открываться вид на окрестности, можно с уверенностью найти небольшие смотровые площадки прямо на обочине, зачастую они оборудованы скамейкой и столиком. Так, путешественники могут легко остановиться, сделать несколько снимков потрясающих видов и при желании даже устроить небольшой пикник.

Сама Тропа Троллей — это настоящий горный серпантин, долго и причудливо карабкающийся на высоту порядка 800 метров над уровнем моря. На пути к перевалу дорога делает 11 резких поворотов, а в середине пути по живописному каменному мостику перешагивает мощный водопад Стигфоссен (Stigfossen). Но даже на такой узкой и опасной дороге норвежцы умудрились сделать несколько видовых площадок, откуда можно сфотографировать дорогу во всей красе.

Но самый потрясающий вид открывается со смотровой площадки, находящейся в 2 минутах ходьбы от плато над дорогой, где можно запарковать машину. Здесь сооружена металлическая площадка, на несколько метров выдающаяся над пропастью ущелья и бушующим даже осенью водопадом. Перед глазами путешественника открывается во всей красе внушительных размеров ущелье, над которым высятся полуторакилометровые горные пики, накрывающие своей тенью Тропу Троллей. Здесь, на сильных приближениях при съемке на видеокамеру, мы особенно жалели об отсутствии штатива, поскольку даже мощная стабилизация изображения не спасает на сильном ветру и десятикратном приближении.

Соорудив на прощание крохотную каменную пирамидку в соответствии с местной традицией и обратив внимание на строящийся туристический центр, мы двинулись дальше к Гейрангеру. По пути мы преодолели еще немало таких перепадов высоты, что при спуске на машине то и дело закладывало уши. Удивительно, но частные домики не перестали встречаться нам по пути, несмотря на то, что пасторальные пейзажи радикально сменились суровыми предгорьями, где краски ранней осени уже сменились предчувствием зимы. Позже мы узнали, что почти каждая норвежская семья имеет загородный домик, в каком бы маленьком городе она ни жила. Этот домик — ни в коем случае не дача, а, скорее, убежище от всего мира. Здесь нет совсем никаких удобств, магазинов и соседей, зато в избытке уединение. Отсюда всей семьей отправляются в многокилометровые пешие и лыжные походы. Говорят, истинный норвежец лишь ту прогулку сочтет удачной, в ходе которой он не встретил ни единого человека.

Чтобы попасть в Гейрангер, нужно преодолеть долгий спуск с платовниз, снова к нулевой отметке относительно уровня мирового океана. Спуск крутой и вьется вдоль склона подобно Тропе Троллей. Это Орлиная Дорога. Внизу путешественника ожидает целый ряд уютных, но не самых дешевых кемпингов, а также сам городок с причалом для прогулочных паромов и Hurtigruten.

На самом деле Гейрангер-фьорд можно изучать, поселившись здесь на целую неделю. Тогда вы сможете по-настоящему раскрыть для себя всю красоту этого невероятного места, где высокие скалы буквально выдавливают из себя воды фьорда. Стены ущелья настолько глубоки, что целиком оно озаряется солнцем лишь в короткое время с 12 до 15 часов, когда солнце находится на своем пике. В информационном бюро, во фьорд-центре или в кемпинге можно ознакомиться с картой маршрутов вокруг Гейрангера. Здесь есть место и автомобильным, и велосипедным, и пешеходным маршрутам разной сложности. Самое же интересное — дойти пешком до одной из заброшенных ферм высоко над фьордом, побывать на горе Далснибба на высоте полутора километров и совершить экскурсию на пароме вдоль фьорда и обратно. В ходе водной экскурсии (ее можно совершить также и на моторной лодке или на каяке) открываются виды на несколько знаменитых водопадов, среди которых водопад Семь Сестер.

Пробыв день в Гейрангере, мы устремились в дальний путь — снова к атлантическому побережью, в Берген (Bergen). Наша дорога лежала через совершенно не похожие друг на друга местности. Так, поднявшись на противоположную сторону плато за Гейрангером, мы углубились чуть ли не в тундру. Бурые поля на высоте километра над уровнем моря украшают крупные бусинки больших и малых ледниковых озер, вода в которых независимо от глубины кристально прозрачна вплоть до самого дна. Пики окружающих гор на этой вы-соте не кажутся столь уж высокими, хотя высшие отметки здесь достигают 2-2,5 километров. «Лосиные» дорожные знаки сменили знаки с нарисованным северным оленем, а домики упрямых норвежцев по-прежнему иногда попадаются на пути.

Когда дорога взбирается на отметку более 1400 метров над уровнем моря, а вокруг под ярким солнцем лежит снег, начинаются пейзажи сродни мурманским. Последнее напоминание о цивилизации — дорога, по которой мы едем.

Но вот горы расступаются, образуя все более и более захватывающие ущелья между собой, куда и ныряет, уводя нас за собой, черно-серая лента дороги. Постепенно мы спускаемся все ниже в долины, минуем горнолыжные центры, водопады, «альпийские» деревушки, горные речки и снова водопады, водопады, водопады... Вся палитра осенней Норвегии сверкает в ослепительных лучах солнца. Так мы спустились к Согнефьорду (Sognefjorden) — крупнейшему фьорду Норвегии, протянувшемуся на 204 километра вглубь страны от Атлантики. И вот уже горные пейзажи на время отошли на второй план, сменившись настолько сочными зелеными лугами, что ожидаешь увидеть на них виноградники.

Переплыв на пароме Согнефьорд, мы вскоре оказались в самом длинном автомобильном туннеле в мире — Лэрдаль (Laerdal), трасса Е16. Нас ожидали 24,5 километра подземной дороги по одной полосе в каждую сторону — непростое психологическое испытание. Здесь нет эвакуационных выходов, но придумано много других техник безопасности. Привлекают внимание зоны для остановки и разворота в туннеле — они подсвечены цветными фонарями и тем самым не только привлекают внимание нуждающегося в них водителя, но и создают впечатление какого-то особенного события, сюрреализма. Как ни парадоксально, но в отличие от гораздо меньших собратьев, длиннейший туннель Норвегии совершенно бесплатен.

БЕРГЕН И БРЮГГЕН

В Берген (Bergen) мы прибыли уже затемно и с порога оценили разницу в кемпингах. В больших кемпингах зачастую берут 200 крон и предлагают все оплачивать отдельно (душ, кухня), а в небольших частных кемпингах за 160 крон вы получите и место для машины, и бесплатный горячий душ. Будьте внимательны при выборе кемпинга! После первой неудачной попытки заселения мы с помощью Garmin нашли альтернативный кемпинг с другой стороны города, куда и доехали из последних сил.

Сам город вместе с ближайшими пригородами распределен на очень большой территории, так что дорога с окраины до исторического центра – не близкий путь, до 30 километров. Но цель того стоит.

Главная достопримечательность Бергена – деревянный рыбацкий квартал, стоящий на набережной в центре города. Норвежские рыбаки здесь селились испокон веков, а в нынешнем виде квартал Брюгген (Bryggen) стоит в неизменном виде уже три века, периодически подновляясь и ремонтируясь. За красной линией фасадов не просто музейная территория, но и небольшие магазинчики и кафе. Для укрепления старых деревянных построек внутри каждого дома сделано множество металлических подпорок и перетяжек, довольно умело спрятанных от глаз туристов.

Рядом с деревянным кварталом расположена каменная крепость Бергенхус (Bergenhus). Здесь пре-красно сохранилась каменная башня 16-го века и главный зал 13-го века. По территории можно бесплатно прогуляться и даже погладить местного упитанного и пушистого кота, который любит выйти к скамейкам, чтобы погреться на солнышке и понежиться в лучах внимания посетителей.

Кстати, о погоде. Берген считается одним из самых дождливых городов Европы из-за особенного расположения между горами и теплыми водами фьорда, согретыми течением Гольфстрим. Например, осенью и зимой 2006 года было зарегистрировано 85 дождливых дней подряд.

Любимый анекдот местных жителей:

– Скажи, как часто у вас светит солнце? – спрашивает промокший под дождем турист местного мальчика.

– Иногда бывает, но я не видел -  мне ведь только 13 лет. – отвечает мальчик.

Тем удивительнее, что нам посчастливилось познакомиться с городом в исключительно солнечный день. Вместе с толпами туристов мы исследовали центр города в пешем режиме, потому что припарковаться там совершенно невозможно. Кстати, в Бергене нас единственный раз за всю поездку оштрафовали – за неправильную парковку. Ни много ни мало на 500 крон.

ПРЕЙКЕСТОЛЕН

Дальнейшим пунктом нашего путешествия была гора Прейкестолен (Preikestolen), расположенная в окрестностях города Ставангер (Stavanger), который лежит на атлантическом побережье южнее Бергена. Но мы решили ехать не кратчайшей дорогой по побережью и островам, а вернуться чуть в глубину страны. Сделано это было для того, чтобы разнообразить свое представление о стране, и для экономии средств – путь вдоль побережья подразумевал дорогостоящие паромы. Поэтому мы выехали из Бергена обратно на Е16, но после городка Фосс (Voss) свернули на 13-ю дорогу, чтобы прямо по ней доехать до Прейкестолен, минуя сам Ставангер.

В нашем плане значился однодневный перегон до кемпинга около утеса, но уже через несколько часов после выезда из Бергена мы поняли, что это слишком самонадеянно. В этот день нам было суждено доехать лишь до городка Ролдал (Roldal). По пути мы снова любовались великолепными пейзажами все более и более зеленых к югу Норвегии долин, а также пересекли еще один знаменитый фьорд страны – Хардангерфьорд (Hardangerfjorden). Была идея посмотреть уступ Язык Тролля (Trolltunga) в Одде (Odda), но мы проехали это место уже затемно, а потому передумали.

На следующий день, когда мы все же добрались до Прейкестолен к 6 часам вечера, нас ждало удивительное приключение – восхождение на утес. Дело в том, что норвежцы решили оставить это место предельно неприкосновенным, а потому всякая цивилизация заканчивается у базового лагеря в начале пешеходной тропы длиной 2,5 км. Впрочем, путь к утесу даже трудно назвать тропой, потому как он представляет собой лишь более или менее упорядоченное нагромождение больших  и малых каменных валунов, путь по которым через некоторые промежутки размечен красной буквой «Т», нарисованной красной на камнях.

Путь в одну сторону обычно занимает 1,5-2 часа. Пройдя тропой по лесистым склонам, болотам и скалам, путешественник оказывается на потрясающем утесе, нависшем на уровне 600 метров над фьюрдом. Отсюда открываются незабываемые виды. Никаких ограждений здесь нет, в аветры дуют довольно сильные, поэтому единственный способ посмотреть прямо вниз – подползти к краю, ухватившись рукой за специально вбитый в скалу стальной стержень, когда между тобой и водами фьорда внизу оказывается шесть сотен метров, наполненных лишь тишиной и горным ветром. Очень щекочет нервы!

Мы оказались над обрывом в 7 вечера, когда солнце уже перевалило за горизонт, оставляя в сумерках окружающий нас ландшафт. Мы были единственными туристами на скале и вскоре отчетливо поняли, почему: спуск обратно к базовому лагерю занял примерно 2 часа из-за того, что осуществлялся в кромешной темноте. Быстро скрывшееся солнце оставило нас наедине с природой. По пути нет никаких фонарей, а красные буквы «Т» растворились в темноте. Не взяв с собой второпях ни единого фонаря, мы освещали себе путь скудным светом двух мобильных телефонов и навигатора.

После экстремального спуска к уже пустой парковке, желая немного нагнать график, мы пустились наутек по ночным норвежским дорогам, но не превышая, разумеется, скоростной режим. Ночью по горному серпантину ездить даже удобнее – издалека по фарам видно приближающийся встречный автомобиль, даже если сама машина скрыта за уступом скалы. Но есть и другая опасность, о которой мы не забывали ни на минуту – лоси и олени. Мы даже встретили однажды ночью дорожный знак с изображением оленя и семафорной подсветкой оранжевого цвета. И действительно, инстинктивно притормозив, мы увидели переходящих дорогу двух оленей. Видимо, местные жители уже давно в курсе этой оленьей тропы.

Съехов на малые дороги, мы помчались в сторону Осло (Oslo), отчетливо понимая, что далеко не уедем после такого приключения на Прейкестолен – слишком устали. И вот, наконец, попадается указатель на попутный кемпинг, куда мы, недолго думая, и свернули.

Осло: Слишком шумный для Норвегии, слишком тихий для столицы

Дорога до Осло (Oslo) оказалась приятным развлечением после трудных дорог во фьордах. Недолго плутая по дорогам местного значения, мы выехали на трассу Е134, которая уверенно повела нас к столице Норвегии. Дорога ничем особенным не примечательна и преодолевается легко.

В предместьях Осло заметно нарастает трафик, как нас и предупреждали давно обосновавшиеся в этой стране соотечественники. Конечно, этим пробкам очень далеко до московских и областных заторов, но по сравнению с остальной Норвегией напряженность действительно заметно выше.

Въезд в город осуществляется по нескольким магистралям, но с какой бы стороны вы ни заехали — всюду платный проезд. В самом городе вечером можно без труда найти парковку, даже бесплатную (после 17:00 в будни и после 15:00 в выходные). И вот, уже найдя парковку, можно совершить приятную прогулку вокруг исторического центра.

Запарковавшись у Музея Маленьких Стеклянных Бутылочек (Minibottle Gallery), мы отправились в сторону футуристического здания оперы, оставив слева от себя городской вокзал. Далее прошли вдоль реконструируемой дороги и вышли к замку Акерхус (Akerhus). Надо сказать, в центре Осло сейчас царит сплошлая стройка — ведется модернизация сквозной магистрали и строится немало домов в восточной части города. Поэтому при несогласованности дорожных знаков и навигатора лучше воспользоваться знаками.

Замок Акерхус — шедевр фортификации и просто очень красивое место. В годы войны замок использовали немцы, но сейчас норвежцы не любят вспоминать те времена и всячески скрывают созданные немцами укрепления. Сейчас здесь находится Музей Вооруженных Сил и несет службу гарнизон. Прогулка по замку бесплатна.

Далее можно продолжить путь вдоль величественного здания ратуши, где проходит ежегодное вручение Нобелевской премии, к кварталу Акербрюгге (Aker Brygge). Это современный квартал на набережной, вдоль которого вечером прогуливаются шумные компании туристов и местных жителей в поисках веселого окончания дня. Здесь же швартуются небольшие паромы, частные яхты и катера.

Чуть вглубь от береговой линии стоят здания Стортинга (Stortinget), королевского дворца и университета. Из парковых ансамблей можно однозначно порекомендовать парк Вигеланда (Vigeland Park) со знаменитыми скульптурами работы этого мастера, который 40 лет воплощал в бронзе и камне самые острые человеческие эмоции и состояния.

В целом Осло оставил о себе представление как о более уравновешенном и спокойном городе, нежели Стокгольм, в который нам предстояло в скором времени вернуться.

НАЗАД В ШВЕЦИЮ!

И вот мы уже снова на трассе, «летим» на скорости 100-120 км/ч к шведской границе. Но прежде чем двинуться на Стокгольм , у нас в плане было еще три пункта — крепости в Лидчёпинге (Lidkoping), Эребру (Orebro) и Мариефреде (Mariefred). На пути к первой из них мы заехали в местечко Танумсхеде (Tanumshede), чтобы посмотреть петроглифы, которым насчитывается уже не одна тысяча лет.

Замок Лэко (Lacko Slott) в Лидчёпинге, на южном берегу озера Венерн (Venern) — это большой и относительно новый замок, красиво отражающийся в водах крупнейшего шведского озера. График приема туристов, как и в случае других замков, лучше уточнять заранее, чтобы не оказаться у закрытых ворот, как это произошло с нами. Замок в городе Эребру (Orebro slott) –  пожалуй, самый живописный из трех, поскольку он стоит на не-большом островке посреди старого города, окруженный наполненным водой рвом. Старинные каменные стены обрамлены четырьмя массивными башнями, а внутри замка есть крошечный двор, оказавшись в котором, понимаешь, каково быть на дне колодца. Замок Грипсхольм в Мариефреде (Gripsholm Slott) находится уже совсем недалеко от Стокгольма. В нашем рейтинге он занял почетное второе место по живописности. В целом у нас осталось превосходное впечатление от посещения всех трех замков южной Швеции, которые подобны жемчужинам, обрамленным раковиной пасторальных пейзажей этих мест.

Приобретя краткое знакомство со стокгольмскими пробками, которые оказались не слишком страшны благодаря дисциплинированности водителей, мы оказались на пароме SiljaLine, который подвел итог нашему 12-дневному путешествию по Скандинавии.

Оказавшись на утро в Таллинне, мы воспользовались возможностью второй раз прогуляться по этому замечательному городу. Помимо повторной прогулки по Вышгороду, мы поднялись на башню церкви Олевисте (Oleviste). Благодаря круговому обзору с высоты 60-метровой башни, на которую надо карабкаться по крутой каменной лестнице, как на ладони виден весь город: и крепость Вышгорода, и пассажирские паромы в порту, и узенькие улочки старого города, и лента каменной городской стены, и современные стеклянные высотки в центре, и городские пляжи в окрестностях Пирита.

Несмотря на довольно плохие дороги в центре города, далее до границы идет очень ровное полотно трассы, съехав с которого после российской границы, ощущаешь всеми фибрами души, что вернулся на Родину. Чувства на границе смешанные. С одной стороны, нельзя сдержать добрую улыбку и блеск в глазах в ответ на вопрос пограничников о цели поездки: «Едем в Москву, домой!» С другой стороны, окунувшись в российскую действительность, понимаешь, что наша страна еще очень и очень далека от высоких стандартов качества жизни Европы, даже в сравнении с маленькой и еще не так давно советской Эстонией. К тому же, есть некоторая грусть от подошедшего к концу путешествия.

Подводя итоги согласно поставленным целям, мы должны отметить несколько моментов. Во-первых, максимальная оснащенность цифровыми гаджетами очень важна в настоящее время для путешественника. В нашу цифровую эру и эпоху социальных сетей очень важно не только съездить в путешествие, но и оставить свой цифровой след во всемирной паутине, по которому большинство людей и узнают о вашем маршруте. При этом видеоотчет сейчас чуть ли не более востребован, чем фото-архив, GPS-трек путешествия и геотеги фотографий интереснее, чем просто нарисованный в Google маршрут, а хороший GPS-навигатор способен заменить не только самую подробную бумажную карту, но и толстый справочник вроде «Желтых страниц», медиаплеер, систему hands-free и штурмана из числа местных жителей.

Во-вторых, мы нашли огромное количество факторов, которые радикально отличают путешествие на путь в сторону Нордкаппа (Nordkapp) от параллельного маршрута по Русскому северу в сторону Мурманска. Проще перечислить сходства в виде похожей природы, чем отличия, многие из которых перечислены ниже в путевых заметках.

Ну и, наконец, мы сделали немало выводов касательно общих рекомендаций путешественникам, собирающихся на машине покорить Европу. Частично их можно выделить из отчета, частично — из путевых заметок. Главный совет — выбирайте кратчайший путь из России, чтобы как можно раньше попасть в царство идеальных дорог и отличного сервиса, где ничто не грозит причинить вред вашей машине.

Путешествия на автомобиле можно признать самым познавательным способом открытия мира, в отличие от готовых туров и пакетов класса «все включено». Смотрите города, знакомьтесь с людьми, попадайте в истории и тем самым узнавайте истинный характер страны. Вперед к приключениям! 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Путешествие в цифрах

• Пройденное расстояние: 6 000 км
• Длительность путешествия: 16 дней
• Затрачено на дорогу, питание, проживание,
• экскурсии и паромы: более 85 000 рублей

О навигации

Один из лучших на сегодняшний день навигаторов: тонкий, функциональный, невероятно полезный.

Внешний вид Garmin nuvi 3790T Европа приводит даже в больший восторг, чем вызвал впервые появившийся iPhone. Тоненький черный корпус толщиной всего 8,9 мм имеет полированную металлическую окантовку по всему периметру, куда вписана единственная кнопка. Задняя сторона навигатора выполнена из полированного алюминия и только с краю есть пластиковый фрагмент с решеткой динамика — сделано это, очевидно, для лучшего приема сигнала GPS.

Вся лицевая сторона устройства занята огромным дисплеем высокой яркости и четкости. При стандартной диагонали 4,3 дюйма разработчики не поскупились на разрешение — 800х480 пикселей, что сопоставимо с экранами лучших смартфонов стоимостью порядка 30 000 рублей. Материал— стекло. В ходе экспедиции мы по достоинству оценили потрясающую яркость дисплея, ее хватало даже в солнечную погоду в горах.

Управление всеми функциями полностью сенсорное.

Единственная аппаратная кнопка — это клавиша включения. Нажав ее, мы попадаем в фирменную оболочку, которая отличается завидной интуитивностью интерфейса. Так, на главном экране пользователя встречают всего две большие кнопки — «Куда?» и «Карта». Это то, чем пользуется в ежедневной жизни большинство водителей, а потому все остальные опции указаны мельче.

Поход в меню настроек обнаружил не самое большое их количество, но зато продемонстрировал их понятность. Garmin можно посоветовать тем, кто не хочет долго и тщательно изучать недра программного обеспечения, прежде чем набросать свой первый маршрут. На включение устройства и задание первого маршрута у нас ушла 1 минута.

Управление маршрутом и связанными с ним функциями тоже предельно просто. Поиск работает очень быстро — сказывается мощность процессора. В поисковой строке предлагается выбрать страну (задается обычно автоматически в зависимости от местонахождения), город, улицу и дом. Немножко может раздражать постоянная необходимость выбора города, даже если вы его никогда не покидаете. Но облегчит ситуацию то, что навигатор при вводе названий сразу подставляет те, что вы уже вводили. Благодаря этому даже на моделирование сложного многоступенчатого маршрута уходит очень мало времени.

Интерфейс основного рабочего экрана — отображение текущего маршрута — также прост. Справа расположены основные датчики — скорость, высота и направление движения, время. Верхняя строка — ближайшее событие на маршруте. Краски интерфейса насыщенные, что хорошо днем, но несколько чрезмерно ночью. Но это палка о двух концах — одним нравится минимальная яркость ночью, а другим подавай красивую картинку даже в это время суток.

Garmin nuvi 3790T Европа – флагманская модель марки на настоящий момент, поэтому мы ожидали в ней найти Bluetooth для использования в качестве handsfree, развитое голосовое управление функциями навигации, трехмерные изображения достопримечательностей и функцию по борьбе с трафиком. Все это в навигаторе есть и дополнено другими полезными возможностями.

Самая важная особенность, по достоинству оцененная нами в пути, - невероятная точность оценки времени прибытия. Очень важно знать, когда именно прибудешь в следующий пункт маршрута, если поездка тщательно распланирована. Уже за 200-300 километров пути до пункта назначения Garmin способен определить время прибытия с точностью до 10 минут.

Картография не так давно была самым острым вопросом для многих водителей. Не было какого-либо универсального решения одновременно для поездок по обеим столицам, российским регионам и Европе. Были и прорехи другого рода: сложное отображение улиц (перегруженное или слишком пустое), нехватка объектов инфраструктуры (POI), редкие обновления карт и платность этого процесса. В результате пользователи метались, выбирая наиболее подходящее им устройство чуть ли не для каждой отдельной цели — поездка в магазин, к друзьям в соседнем городе или в отпуск за границу.

Garmin доказал нам, что универсальные модели существуют.

Во-первых, количество отображаемой информации на карте может быть изменено пользователем по трем ступеням. Во-вторых, объекты вроде автозаправок, кафе и магазинов теперь широко доступны и в России. В-третьих, Garmin предложил обновлять карты 4 раза в год и делать это бесплатно. Ну и самое главное — в этой системе в равной степени хорошо отображается и обеспечивается навигация как по России, так и по зарубежью.

И все же идеальных товаров не бывает, а мы не носим розовых очков. Поэтому укажем несколько найденных недочетов. Во-первых, в систему загружено не очень много графических изображений развязок, которыми славится Garmin. На нашем маршруте навигатор лишь трижды показал фотографию приближающейся развязки. В оправдание навигатора можно сказать, что конкуренты и этим зачастую не могут похвастать. Во-вторых, пару раз он все же пытался нас завести в неизведанные места, предлагая странный маршрут, но в одном из случаев оказались повинны слишком быстрые шведы, которые неумеренно быстро строят новые дороги, укладываясь в квартальный интервал между обновлениями Garmin. Ну и в-третьих, навигатору неведома информация о платности тех или иных дорог, поэтому он не помог нам сэкономить деньги в Норвегии.

Есть основания полагать, что эти недочеты будут как-то одолены разработчиками, а пока же надо заметить, что Garmin отличается еще и наличием бесплатного сервиса по обнаружению пробок. Отмечаем это в последнюю очередь, поскольку в дальнем путешествии обошлось без трафика, но столичные автовладельцы наверняка оценят этот аспект возможностей Garmin.

О фиксировании впечатлений

С собой в путешествие мы взяли сразу две видеокамеры JVC. Изначально предполагалось, что одна камера будет давать самую высококачественную картинку, а также сможет нас обеспечить привзякой к географическим координатам, а вторая камера будет предназначена для экстремальных съемок. Важным условием было то, что мы планировали отказаться от использования штатива, чтобы повысить свою мобильность и приблизить себя к типичным полевым условиям туристов.

Основная камера JVC GZ-HM550BEU

Одна из флагманский моделей видеокамер JVC осуществляет запись в формате FullHD в двойной блок памяти, состоящий из внутреннего модуля объемом 32 Гб и съемной SD-карты. Камера буквально напичкана самыми современными устройствами. Неискушенный оператор-любитель поразится, как много стали уметь видеокамеры.

В первую очередь, это, конечно же, качество съемки. Камера способна снимать видео в разрешении 1920х1080 пикселей – этого достаточно даже для самых огромных домашних кинотеатров. Для любителей всего «мега» и «супер» предусмотрена сверхскоростная видеосъемка, обеспечивающая скорость записи до 500 кадров в секунду.

Камерой можно делать и фотографии, причем в очень неплохом качестве – 9,3 мегапикселя при стандартной скорости (до 15 кадров в секунду) и 5,7 мегапикселя при повышенной скорости (до 25 кадров/c). Конечно, качество будет уже не на уровне дорогих зеркальных фотоаппаратов, но запечатлеть мгновением получиться всегда, и гораздо лучше, чем даже на самом хорошем телефоне.

Съемка видео проста до безобразия, как и во многих других современных камерах. Все, что требуется от пользователя – нажать кнопку записи и при желании воспользоваться рычажком приближения. Хотя при необходимости можно воспользоваться ручным режимом и настроить ряд несложных параметров съемки.

Настройка параметров и перемещения по меню осуществляются при помощи развитого сенсорного управления. Правда, в этой модели не сам экран сенсорный, а кнопки и полоса рядом с ним. Обозначения кнопок имеют контекстных характер, то есть зависят от того, какую операцию вы выполняете в данных момент.

Из негативных моментов можно отметить неидеальное качество записи в темноте, но мало какая любительская камера может похвастаться лучшими показателям. При съемке фотографий в темноте можно воспользоваться встроенной вспышкой.

Съемного аккумулятора хватает на полдня-день в активном туристическом использовании. При этом встроенной памяти достаточно для гораздо большего. Например, мы за всю поездку использовали как раз весь объем, даже не применяя съемных карт, а такая возможность есть.

Текст: Дмитрий Хаванский

Фото: Мария Киреева