Цифровые фотоаппараты (часть II)

Текст
Михаил Афанасенков

– Эй, извозчик!
– Я – не извозчик, я – водитель кобылы!
– Цок-цок-цок-шлеп-бум-БАМС.
– Ой-ой-ой! Упала, бедная!
Леонид Утесов, «Песня извозчика»

Как гужевой транспорт был в свое время вытеснен автомобилями, так и пленочные аппараты уступают свое место на полках фотомагазинов цифровым. И даже если вы – «пленочный» фотограф со стажем, ваши знания вам мало пригодятся при выборе цифрового фотоаппарата. А целиком и полностью опираться на рекламные лозунги производителей не стоит – есть опасность через какое-то время почувствовать себя обманутым.

В предыдущем номере (см. «Мобильные Новости» №7’05) мы разобрали параметры матриц цифровых фотокамер. Теперь перейдем к объективам и автоматике. Сразу оговоримся, что приведенные ниже закономерности относятся к цифровым фотоаппаратам известных фирм стоимостью от 150-180 USD (и до 1000), а «усовершенствованные веб-камеры» (стоимостью 40-120 у.е.), иногда всерьез выдаваемые  продавцами за цифровые фотоаппараты, просто оставлены за скобками.

Объективы: зум, светосила, фокусное расстояние 

Сейчас почти в любой рекламе вторым параметром после мегапикселей указывают кратность зума. 3х, 4х, 7х, 10х, 12х – что это значит? Продавцы наперебой твердят, что чем больше – тем лучше. Так ли это? Разберемся.

Одной из основных характеристик любой линзы является ее фокусное расстояние (ФР). Это расстояние, на котором сходятся прошедшие через нее лучи, именно на таком расстоянии надо держать линзу от доски, добывая огонь из солнечного света. В фотоаппаратах ФР влияет на «угол зрения» объектива – чем меньше ФР – тем шире угол зрения. Объективы с большим ФР подобны биноклю – «видят» лишь маленький кусочек, но крупно (далеко, «крупный план»). Объективы с маленьким ФР («широкоугольники») наоборот, позволяют уместить в кадр очень много объектов, но каждый из них, соответственно, мелок («общий план»). Традиционно принято запоминать не угол зрения в градусах, а соответствующее ему ФР для 35 мм пленки, при этом угол жестко связан с ФР и диагональю кадра. Диагональ одинакова для всех пленочных аппаратов, поэтому путаницы не возникало. Однако, когда диагонали матриц цифровых фотокамер стали разными и сильно отличающимися от пленки, пришлось вводить «эквивалентное» ФР (далее – ЭФР), чтобы не путаться с углами. ЭФР – это ФР «пленочного» объектива с аналогичным углом зрения, при этом реальное ФР «цифрового» объектива может быть гораздо меньше (пропорционально размеру матрицы). Дальше мы будем приводить исключительно ЭФР, чтобы не привязываться к конкретным матрицам. Итак, диапазон 40-60 мм – это «нормальные» углы, близкие к возможностям человеческого глаза. 80-100 мм – «портретные» (естественно речь идет о крупном портрете). 100-200 мм – «теле-» (крупный план). 300-400 мм – уже очень крупный план, практически бинокль. 28-35 мм – «широкоугольники», 15-24 мм – «суперширокоугольники».

Важно сразу осознать, что никакой угол не лучше любого другого – у них разные задачи, разные жанры, где-то хорошо работает один, где-то – другой, в зависимости от замысла фотографа. Чтобы не носить с собой кучу оптики, были придуманы так называемые zoom-объективы, меняющие свое ФР, и отношение максимального ФР к минимальному назвали «кратностью зуммирования». Именно эта величина и получила в просторечии название «зум». Но она категорически недостаточна для описания ЭФР объектива.

Возьмем два объектива – с ЭФР 16-32 мм и ЭФР 100-200 мм. Первый – сверхширокоугольник, второй – телевик. Но у обоих зум – «2х». Т.е. «по рекламе» это одинаковые объективы, а по факту – совершенно различные, можно сказать – противоположные друг другу: то, что можно снять одним, невозможно снять другим. Отсюда вывод – смотрите на конкретный диапазон ЭФР в миллиметрах, а не только на «иксы зума», иначе можно купить совсем не то, что вам нужно. В частности, у большинства «суперзумов» нижнее значение ЭФР начинается с 38 и даже 40 мм, т.е. в них нет широких углов вообще. А у какого-нибудь «скромного» 4-кратного зума 28-112 мм есть широкие углы. В результате, если нужно снять пейзаж или уместить в кадре несколько людей в тесном помещении, навороченный «12х» пасует, а упомянутый «4х» позволяет сделать кадр (заметим, не любой «4х», есть и 38-150 мм, и они спасуют тоже). Но вернемся ненадолго к теории.

Простейший объектив – монокль (одна линза) – имеет одно (фиксированное) ФР и довольно большие искажения (в оптике они называются «аберрации», типичные их проявления – «мыльная» картинка, особенно по краям кадра, и цветные кромки на контрастных границах). Если использовать только центральную часть, закрыв края непрозрачным кольцом («диафрагмой»), искажения уменьшаются, но и света проходит меньше, уменьшается светосила (способность создать на матрице требуемую освещенность). Увеличивая количество линз, делая их из разных сортов стекла и придавая им разную форму, можно решить сразу несколько задач: уменьшить искажения, сделать фокусное расстояние переменным (zoom),  увеличить светосилу (при заданных искажениях). При этом вместе со сложностью стремительно растет цена объектива. В результате ЛЮБОЙ современный объектив представляет собой компромисс между искажениями, светосилой, зумом и ценой. Все никогда не бывает хорошо одновременно. При фиксированной цене и светосиле наименьшие искажения будут у так называемых «фиксов» (зум – «1х»), наибольшие – у «суперзумов» («10-12х»). А при фиксированном зуме и искажениях объективы с лучшей светосилой будут значительно дороже.

Кстати о светосиле – с ее обозначениями традиционная путаница. Указывают как прямые, так и обратные величины, чаще – обратные, типа F/2,8 или F/4,0. Иногда на оправе объектива можно прочитать что-то вроде 7-21мм / 2,0-3,0. Первые два числа – фокусное расстояние (для перевода в ЭФР нужно знать размер матрицы, поэтому проще сразу посмотреть ЭФР в спецификации), а вот вторые – как раз светосила, причем она меняется – на «широком» конце – 2,0, а на «длинном» – 3,0. Чем меньше число – тем лучше. 2,0 – очень хорошо, 2,8 (3,0) – хорошо, 4,0- средне. А 5,6 и более для цифровых фотокамер уже слабовато. Почему? Каждое увеличение числа светосилы в 1,4 раза удваивает необходимую выдержку (при равных ISO, см. первую часть). Таким образом, аппарат с 2,0 может снимать в условиях, в 8 раз более темных, чем аппарат с 5,6, либо при тех же условиях ставить в восемь раз меньшее ISO, уменьшая тем самым шумы. Однако в рекламе светосилу указывать не принято. Наиболее часто жертвами становятся суперкомпактные аппараты. Зумы в них вроде бы «как у взрослых» («3-4х»), однако светосила на длинном конце, как правило – 5,6. В сочетании с мелкой матрицей без шумов получается снять только совсем уж в солнечный день… Итак, резюмируем.
- Не гонитесь за суперзумами («7х» и более), если не знаете, для чего конкретно они вам нужны (фотоохота и пр.), и помните, что они небесплатны. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
- Впрочем, не стоит и перегибать палку в другую сторону и брать цифровую фотокамеру совсем без зума (обычно они самые дешевые). Как правило, они имеют умеренный широкоугольник и снять портрет или другой крупный план без неприятных искажений попросту невозможно. Наиболее разумные значения зума для среднестатистического «бытового» применения – «3-4х».
- Проверьте нижнее (меньшее) значение ЭФР. Зачастую диапазон 28-35 мм в быту гораздо важнее и употребительнее, чем «супертеле» – 300 мм, 400 мм и т.п. Цифровые фотокамеры с 28 мм иногда в названии имеют слово «wide zoom»
- Не забывайте посмотреть светосилу объектива. Возможность снять без вспышки или поставить меньшее ISO (при прочих равных) может оказаться интереснее, чем лишние «иксы» в зуме. 
- Если же цифровой фотоаппарат нужен вам для имиджа, забудьте всё, что написано выше, и берите суперзум «10х», а еще лучше – «12х». Помните, что «степень крутости» определяется как произведение кратности зума на число мегапикселей. J

В завершение главы об объективах стоит поговорить об авторитете их производителей. Часто можно слышать, что оптика марки А всегда резче того, что продается под маркой Б, а марка С дает непревзойденный рисунок и т.п. (под буквенными обозначениями могут скрываться Цейсс, Лейка, Никон, Кэнон и многие другие «авторитеты» в различных сочетаниях). И если в «пленочной оптике» это, по крайней мере, спорно, то в цифровых фотокамерах – просто-напросто неверно. Абсолютно некорректно выстраивать фирмы по разрешению или качеству – всё зависит от конкретных моделей, а иногда даже от конкретных образцов, и, конечно же, от их цены и области применения. Суперкомпактный недорогой объектив от именитого производителя может снимать заметно хуже более дорогого, хоть и носящего менее известный бренд. Да и от многих европейских марок вроде Цейсса и Лейки остались в цифровых фотокамерах лишь «ярлычки», а собираются они уже отнюдь не в Германии, а на тех же азиатских заводах, что и менее престижные. Таким образом, не стоит гнаться за знаменитой маркой только ради марки, достаточно знать примерный состав авторитетных производителей (приведен в алфавитном порядке!): Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Pentax, Schneider, Sony, Zeiss.

Автофокус и «тормознутость»

Практически у всех фотоаппаратов (за исключением небольшого числа уж совсем супердешевых) имеется автофокус. В т.н. «компактах» (т.е. в большинстве незеркальных цифровых фотокамер) он работает на анализе сигнала с матрицы – объектив просто движется до достижения максимально контрастной картинки. Разные фирменные многозонные суперрежимы отличаются лишь «интеллектуальным» выбором коэффициентов для разных областей. В результате после нажатия на спуск происходит много процессов – фокусировка, измерение яркости (см. ниже про экспоавтоматику), сброс матрицы и много чего еще. И лишь затем «вылетает птичка». В зависимости от модели цифрового фотоаппарата, объекта и освещенности, запаздывание может достигать от 0,5 до нескольких секунд. В результате, если вы пытались снять улыбающегося младенца, в кадре легко может оказаться уже его затылок. К сожалению, ни в рекламе, ни в спецификациях значения такой «тормознутости» не указывают. Зато указывают много других «рекламных» цифр – «время включения», «время срабатывания автофокуса», «лаг затвора» и много всего подобного. Практика показывает что к реальной «тормознутости» эти цифры имеют очень косвенное отношение. Просто не обращайте на них внимания. По-настоящему быстры только зеркальные камеры у которых датчики автофокуса работают по другому принципу, хотя по цифрам они даже могут формально «отставать». А вот для реальной оценки «тормознутости» цифрокомпактов надежнее всего протестировать их лично в магазине с приятелем – попросите его в случайный момент высовывать язык и через секунду убирать. Снимите десяток кадров, пытаясь поймать этот момент. На быстрых камерах, по крайней мере – на половине снимков, язык будет. На типичных, вероятнее всего, его не будет ни на одном (!). И ни класс камеры, ни престижная фирма-изготовитель, ни цена не является гарантией от «тормозов» (Canon PowerShot Pro1 – тому хрестоматийный пример). 

На упомянутую «интеллектуальность» и «многозонность» автофокуса тоже можно не обращать внимания. Практика показывает, что, так или иначе, ошибаются все, и гораздо важнее иметь возможность в ответственных случаях лично указать автомату, куда наводиться. Для этого в спецификации камеры должны присутствовать слова типа «точечный фокус» или «центральный фокус», и в дополнение к нему «фокус-лок». Их использование (как правило) подробно описано в инструкции, и мы не будем на нем останавливаться.

Экспоавтоматика и режимы съемки

Задача экспоавтоматики – пропустить на матрицу «правильное» количество света, регулируя всего две величины – выдержку и диафрагму (иными словами, открывая затвор на разное время и уменьшая «рабочий» диаметр линз специальными шторками). При средней освещенности этого можно достигнуть массой способов – от полностью открытого объектива и очень короткой выдержки до сильно закрытой диафрагмы и относительно длинной выдержки. У каждого сочетания есть свои плюсы и минусы, проявляющиеся в разных ситуациях – на длинных выдержках «смазываются» быстрые движения, а при прикрытии диафрагмы увеличивается глубина резкости. Поэтому для съемки спортивных соревнований и портретов лучше открыть диафрагму (маленькая ГРИП и короткие выдержки), а для макро и пейзажей – наоборот (максимальная ГРИП, а выдержка длинная, т.к. пейзаж не шевелится). И, наконец, в «среднестатистическом» случае оптимум – «золотая середина». Поскольку ни один автомат не знает, в каком жанре вы собираетесь снимать, ему надо подсказать – именно для этого и существуют три основные программы. Их типичные названия – «портрет», «пейзаж» и «авто». По большому счету, больше ничего и не нужно: увеличение числа программ до десятка и даже двух – чисто рекламные излишества, только запутывающие неопытного пользователя и ничего общего с «профессиональными» свойствами не имеющие. У профессионалов совсем другие программы: их всего четыре – P, A (или Av), S (или Tv), M. Обычно их называют «ручными», хотя вполне ручная из них только одна – M. У некоторых компактных камер имеются эти «ручные настройки», однако будет ошибкой считать, что их наличие автоматически сделает вас фотографом и принципиально изменит ваши снимки. При маленькой матрице и узком диапазоне изменения диафрагм, характерном для многих компактных цифровых фотокамер, настоящего управления глубиной резкости не получается, и при разумном применении «автоматические» программы дают ничуть не худший конечный результат, а зачастую и лучший. По-настоящему почувствовать прелести «ручных» настроек можно только на аппаратах с матрицей 22х15 мм, к коим в настоящее время относятся все бюджетные цифрозеркалки (кроме системы «4/3» разве что), поэтому подробнее останавливаться на них мы здесь не будем.

Отдельный разговор о балансе белого. Обычно есть «фиксированные» настройки («авто», «солнце», «лампочка»), иногда – «ручная настройка по белому листу». Если у камеры нет формата RAW (см. ниже), наличие этой настройки крайне полезно, особенно в сложных условиях освещения.

Форматы файлов

JPG. Практически во всех цифровых фотокамерах есть формат JPG – он наиболее распространен и понимается всеми программами и даже некоторыми бытовыми приборами (DVD-плееры, мобильные телефоны и пр.). Для экономии занимаемого места в этом формате предусмотрено «выбрасывание» части данных по хитрым алгоритмам так, что «средний» глаз этого не замечает. Причем степень подобного сжатия регулируется очень плавно – от больших и действительно качественных файлов, до маленьких и совсем не качественных. В спецификациях этот параметр обычно называется «качеством» и принимает самые разные, как правило, «словесные» значения (что-то вроде «хорошее», «суперхорошее», «нормальное», «экономичное» и т.п.). Большое число «ступеней» совершенно излишне, а меньше трех уже почти и не делают, поэтому при выборе на это вообще можно не обращать внимания. Важно уже после покупки проверить реальные отличия в качестве, т.к. у разных фирм и даже камер одинаковыми словами может называться совершенно различная степень сжатия (!). «Нормальная» в одной камере иногда соответствует «суперхорошей» в другой. Поэтому к чужим советам типа «всегда снимай на супере, остальное – отстой» или, наоборот, «снимай всегда на нормале – разницы никакой, а место экономит» прислушиваться не стоит – лучше на собственной камере подобрать оптимальное для себя сжатие. Только выберите для этого детальный сюжет в ясный день (травка, веточки, листочки).

TIFF. Некоторые камеры позволяют сохранять в этот «несжатый» формат. Если рассматривать бытовое применение цифровых фотокамер, то съемка в TIF не имеет смысла, ибо отличий от «суперхорошего» JPG на глаз не видно, места на карточке памяти уходит во много раз больше, и, главное, пишется очень долго, снижая оперативность съемки.

RAW. Тоже «несжатый» формат, однако имеет принципиальные отличия от TIF. Это «сырой» материал с матрицы без обработки самой камерой, обработку вместо камеры потом проводит специальная программа на компьютере, и, зачастую, гораздо лучше. Поэтому при съемке многие режимы, выставляемые на камере (прежде всего – «баланс белого»), совершенно неважны – их можно выставить позже, на компьютере, в спокойной обстановке и гораздо точнее. В результате время подготовки к съемкам уменьшается, а качество – возрастает, однако требуется способность произвести некоторые несложные операции на компьютере, чтобы получить изображение. В любом случае JPG «как из камеры» обычно можно получить достаточно быстро – нажатием двух-трех кнопок. Камеры, поддерживающие такой формат, обычно дороже, стоит ли переплачивать именно вам – решайте сами. Если дружите с компьютером, и есть желание выжать из камеры максимум возможностей – этот формат для вас.

Тем, кто имеет опыт работы с пленочными фотоаппаратами, проще всего понять сущность RAW с помощью следующей метафоры. Есть недорогие фотокиоски «в переходе», где бесплатно проявляют пленку при печати «всех хороших». А есть профессиональные мастерские. В «бесплатном» вполне могут проявить нормально, но иногда могут и напортачить, а то и поцарапать. Съемка сразу в JPG – аналог бесплатной проявки – часто всё вполне хорошо, но если плохо – уже не исправишь. А съемка в RAW эквивалентна наличию бесконечного числа одинаковых непроявленных негативов с неограниченным сроком жизни – не понравилась проявка в одной мастерской – можно отнести другой экземпляр во вторую, потом в третью, а через год – в четвертую, и т.д., а потом еще и выбрать лучший. Но если сам по себе снимок неудачен (объектив низкого качества, фотограф ошибся с настройками и светом и т.п.), то никакая профессиональная проявка не спасет, – так и RAW есть не более чем средство «не расплескать» качество, не более того.

Продолжение следует! В заключительной части:
- видеофункция;
- ЖК-экранчик и видоискатель;
- аккумуляторы, вспышки, эргономика  и прочие «мелочи».